目次
純正でイモビライザーが装備されているのでアラーム装置を購入しました。
ワイズギヤから発売されています。
イモビライザー機能は純正を利用するので安くなっています。14,000くらい
装着も簡単で車両本体のハーネスに接続するだけとなっています。
いざ装着しようとすると・・・
２００１年モデルと違って貨物ルームが小さすぎる・・・
写真は、車載工具を取り外してる状態です(^_^;)
また、本体を固定するのに向きの指定が有りますので注意が必要です。
同時に購入したから分かったのですが、写真に写っているクロスステーは
HIDを取り付ける際に交換になりますので、ステーの下には取り付けできません。
スリップオンマフラーを購入しました。
フルエキゾーストは高価すぎます・・・
サイレンサーが2本出しなので仕方ないことだとは思うけど高すぎるし
ノーマルでも良い音らしいので爆音は困るのでスリップオンを選択しました。
今回はレオビンチのマフラーです。
ファクトリーチタンのSBK2のチタンサイレンサーです。
音量規制も日本の車検に適合してるので安心していましたが・・・
なんと触媒が付いていません・・・( p_q)
まぁ最近のエンジンは燃焼効率が良いので触媒が無くても有害物の放出は
昔と違って少ないそうですが・・・
車検では触媒が装着されていないとその時点でアウトだと思う(^_^;)
色々調べると、Y字パイプが付属しているのって珍しいのかな?
そしてみんなY字パイプを交換してるみたいです。
純正の遮熱板が取り付けできません・・・( p_q)
しかも、遮熱板を取り外すにはバッテリーを取り外さないとダメで
バッテリーを取り外すにはタンクをシート側から持ち上げないとダメ・・・
面倒です(^_^;)
製品の精度はかなり良い方です。取り付けではキッチリ合わさないと入りません。
また、スプリングフックも付属しているのもユーザーのことを考えて良いですねぇ～
バッフル装着でアイドリングの音は低音が良い感じで、そんなに五月蠅くない程度です。
バッフル外すと、低音が強調される感じでアイドリングが脈動しだすので
インジェクションの調整が必要かも?
まだ慣らし中なので不明です(^o^)
ノーマルの音は空ぶかしで3000程度しか回していません
バッフル装着とストレートの音は7000程度しか回していません
ノーマル
バッフル装着
ストレート
サイレンサーの横にメーカーのロゴが付いてるのですが
最初はアルミ?のシールでプレートが添付品として付属していたので
取り付けようと思ったのですが、リベットで止めるようになっているのに
サイレンサーには穴がありません・・・(^_^;)
ドリルで取り付け穴を開ける必要があって、素材はチタン・・・
手持ちのドリルで開けれるのか不明( p_q)
まぁ市販のステン用ドリルを購入して挑戦しました。
BOSHの電動ドリル(100V用)が会社にあったので利用して穴開けをしましたが
意外とアッサリ開きました(^o^v)
ドリルのサイズは3.5mmでピッタリです。
防犯と子供達による傷防止で購入しました。
面倒ですが・・・(^_^;)
車体が黒なので、個人的に黒と赤でコーディネートしようと考えたので
赤色を購入しました。
レーシングスタンド用ですが、転倒時のダメージ軽減にも活躍するそうです。
以前は純正をカットして自作しましたが、今回は格好良くまとめたかったので購入しました。
当初はアクティブのキットを購入しようと計画してましたが
デイトナから出ているのが反射板とライセンス灯付きで15%引きで売っていたので購入しました。
デイトなのは、反射板がナンバープレートの上に来るタイプなので作り的にもこっちのが良いかと判断(^o^)
純正よりもしっかりしていてナンバー等のぐらつきは有りません。
ノーマルの方がグラグラしてダメっぽい感じがしますけどね(^_^;)
リヤウインカーを社外品に交換しました。
リヤ周りがスッキリしてとてもスリムです(^o^)
前の車両ではマジカルレーシングのカーボンアップトリムを装着していましたが
今回はヤフーオークションで発見しSPORTECH社の物を購入しました。
マジカルレーシングが採用されなかった理由としては・・・
スクリーンの集光でメーターが溶ける。(前の車両では多少溶けていたのでタオルを入れて保護してました(^_^;))
今回の車両は黒なので、スモークは装着したくなかったのですが
スーパーコートは高価すぎる・・・
上記の2点で今回は購入しなかったです。
まぁメーターが溶けたってのが最大の原因かも(^_^;)
ノーマルと比較して若干高めの設定です。
なんか目立ち過ぎかなぁ・・・
スモークのが良かったかも(^_^;)
さすがに新車なので今までのチェーンと鍵では盗難を防ぐ事は難しいと考えたので
チェーンと南京錠とアンカー(チェーンを通す)を購入しました。
さすがに車両購入時には全然考えていなかったので財布が心配ですが・・・(^_^;)
チェーンは中野製鎖の超硬張鋼チェーンを購入。
16経の1.5m カバー付きでエンドリング付き。
これが25,950円・・・
アンカーはDIFの新型アンカー
これが10,750円・・・
南京錠はマルティロック社のE-18H
これが20,500円・・・
すさまじい出費( p_q)
盗難保険(3年)と合わせると20万越えです・・・
まぁここまでやって盗まれたら仕方ないと・・・
南京錠を購入するときは手に入らないかと言う状況でした(^_^;)
と言うのもイスラエルとヒズボラの紛争です。
世界情勢なんか関係ないと普段は大変だなぁくらいにしかニュースを聞いてなかったのですが
マルティロック社はイスラエルの企業・・・
電話で数件問い合わせたけど在庫無しの入荷未定・・・
まぁ無理もない・・・紛争しているのに呑気に商売所ではないはず。
手に入らないからと言って買わない訳にはいかないので
フィンランドのアブロイ社の南京錠にしようと決めましたが、なんと値段が30,000円はする・・・
会社の近くの鍵屋さんで在庫が有るとの情報だったので
店舗まで購入しに行って、店頭にはマルティロックの製品がずらりと並んでました。
ダメもとでE-18Hは在庫無いですよねぇって聞いたら・・・
有りますよってってあっさり返事が来たので、アブロイ社のとどっちが良いか聞いてみたら
両方出してくれて見比べさせてくれました(^o^v)
見た目とシャックルの太さで、当初の予定通りE-18Hの方を購入しました。
決してアブロイがダメと言う訳ではないですが値段が・・・(^_^;)
10,000円も差が有って見た目で負けたらダメですよねぇ・・・
しかしマルティロックはキーシリンダーが繊細で定期的にメンテナンスが必要で
アブロイはその辺は頑丈に作成されているそうです。
アンカーを埋設する前
穴掘りが終わった状態
アンカーを埋め完了(^o^v)
今回は長く乗る！！乗り潰すつもりで車体を購入したのでＨＩＤを購入しました。
アブソリュートの6500kタイプです。4300kと悩みましたが車検対応なので6500kを購入しました。
まぁ車体と一緒にローンを組んだんですけどね(^_^;)
単体で購入するには費用対効果がねぇ・・・まだまだ高価すぎる・・・
ノーマルの状態では
ちと手ブレしてますが・・・(^_^;)
意外と明るい・・・HIDは必要なかったかも( p_q)
以前の車両では暗いと感じていたのですが、今回のは明るいですねぇ
6500kタイプなので光量でノーマルに負けないか心配です・・・
取り付けに関しては、車種専用設計なので簡単で配線もピッタリ収まります。
説明書に配線ルートが記載されているのでそのまま施工すれば完璧です。
取り付けの際に必要な物として針金と16.5mmのドリル(木工用の安いのでOK)が
必要です。
光軸は合ってるかな
光量的には感じませんが、色が変わったことにより視認性は良くなった気がします。
あとは消費電力が減ったことぐらいかな(^o^)
っとここで問題が・・・
ポジションとHIビームの色が違う・・・
HIビームはHIにしなければ良いのですがポジションは常に点灯してるから
色が違ってかっこ悪い・・・(^_^;)
前の車両ではメタリックタイプを使用していたので
今回はちと違った物を物色・・・
ＥＬタイプがオークションに出品されていたので、こんなのが有るのかぁっと
欲しくなり調べると店頭販売しているショップが有ったので購入しました。
ノーマルのデザインは2001年から変わってないのか・・・
裏のネジが11本有るので面倒ですが取り外すと簡単にメーター本体が割れます。
ノーマルのパネルはそのままの状態でＥＬメーターパネルを上から貼り付けますが
理由として、エンジン警告灯の絵がＥＬメーターパネルには無いからです(^_^;)
それとＥＬメーターパネルにはイモビランプの穴が空いてないので開けなければダメですが
皮用のポンチを利用すれば簡単に開けることが出来ます。サイズは5mmです。
電気の配線はメーター本体裏のコネクターの隙間から出します。
メーター本体を取り付けるときに防水用のコネクターカバーが有るので
カッターで切り込みを入れれば問題なしです。
切り込みは下側に入れるように・・・出ないと洗車時に水が入ってしまう可能性が・・・(^_^;)
電源はポジションランプから分岐して取りました。
ホワイトメーターパネルになって、 点灯した感じは・・・
なかなか格好いい(^o^v)
今回購入したのは反転タイプです。
この他に全部光るタイプもラインナップされています。
今回購入したのはオーバー製です。
前の車両でオーバー製のバックステップを取り付けて気に入っていたので
今回も同社の製品にしました。
かなり金額は高いです( p_q)
取り付けはブレーキ側が面倒です。(^_^;)
ブレーキホースのガイドは取り付けできないみたいだったので、ペンチで切断しました(^_^;)
ブレーキスイッチとペダルの高さを調整するのが面倒でした・・・
フレームが黒でバックステップも黒・・・写真が撮影しにくい(^_^;)
製品自体が組み立てられていたので、そのまま取り付けましたが・・・
チェンジペダル側のリンクを固定しているボルトが緩んでカチャカチャ音が鳴って気が付きましたけど
ボルトを落とさなくて良かったぁ～(^_^;)
ステップのグリップが凄く良い感じで、靴の底が全然滑りませんので踏ん張りやすいです。
クレバーウルフの製品を購入しました。
車体が黒だったので採用。(^o^)
赤とかだったらクリアータイプのシールを貼り付けてましたけどね(^_^;)
光にかざすと透けて見えるのでドライカーボンでは無いことが分かったのですが
値段が安いから気にしない(^_^;)
ヘッドライトをHIDにしたのでポジションランプと色が違いすぎて格好悪いので
変更することにしました。
ノーマル
LEDタイプ
写真で見ると良い感じに光ってますが
肉眼で見るとポジションランプのレフ板に光が上手く反射してないので
地味です・・・(^_^;)
しかもパーツ屋さんで扱っている商品数が少なくて
選択の余地がありません。
HIDと同じ6500kの物で一番安い物を購入しました3,600円もします( p_q)
しかも取り付けてみて・・・
店頭で展示していたもので良いのが有ったのですが在庫が無い状態で
何店舗か回ってみましたが何処にも有りませんので仕方なく購入(^_^;)
取り付けて数日乗りましたが、何とも格好悪い・・・
と言うことで、カー用品屋さんに探しに行くと色々なタイプが売っていて種類が
豊富です。さすがに需要は車の方が多いからかな?(^_^;)
もともと良いなぁっと思っていたポジションランプが有ったのですが・・・
8,000円と途方もない金額・・・
ポジションランプにそこまで投資したくない(^_^;)
違うのを探したら、同じくらい綺麗に輝く物を発見！！
値段は4,800・・・うぅぅぅぅ微妙だなぁ
まぁまた別の物で後悔したくなかったので購入しました。
綺麗に光ってるのですが・・・写真では分かりません・・・
前回購入したのは車に取り付けて活用(^_^;)
ポジションランプをHIDの6500kに合わせたので
HIビームも合わせるかと購入したのですが
まずソケットを見てH4と判断したのが間違いで・・・(^_^;)
バラすとH7・・・LOビームと同じではないか・・・
ソケットが違うから間違えてしまったよぉぉぉぉ
んでドンキホーテで4000kのを1,300円で購入したランプを装着しましたが
ダメダメです・・・
ノーマルとあまり変わらない色( p_q)
あまり点灯しないHIビームにあまり予算を使いたくなかったので
安いのを購入したのが裏目に出ました(^_^;)
悲しくて写真を撮影する気も無くなりました・・・
ノーマルのグリップはラバーが薄いせいか微妙な振動が手に伝わってきて
疲れるのでグリップを交換しようと思い買いに行きました。
以前の車両でもずっと使用していたSUPERBIKEのグリップを探しに行ったのですが
全然店頭に置いてない状態・・・
無い物ねだりをしても仕方ないので別の良さそうな物を購入しました。
振動吸収ゲルと言う言葉に心惹かれて購入しました(^_^;)
購入してから777km走りました。
ただそれだけなんですけどね(^_^;)
とりあえず定番装備かな(^_^;)
購入したのはアグラスの3点セットです。
クラッチ側
ノーマルを取り外して装着するのかと思ってたら
違ってました(^_^;)
ノーマルのエンジンマウントボルトを取り外して左右を付け替えます。
なんかポキッと逝きそうな感じですが・・・
まぁ使用しないで済むことを願ってますけどね(^o^)
埋込タイプの物が国内メーカーからは販売されていないので
カナダのGraphic Art Motodesign社が発売している物を購入しました。
２００１モデルのメーターパネルを購入したメーカーなのですんなり注文する予定でしたが
専用の販売サイトが存在するようになってました・・・
最初にオーダーしたときは上手くオーダーが出来ていなかったようで
YZF-MLの人に聞いて再度発注しました。
物は安いのですが、海外からの取り寄せなので輸送費が・・・( p_q)
なんとか無事に到着しました。
税関を通った証明書のような物が添付されていました。
課税はされていないと思いますが・・・良く分かりません(^_^;)
購入したのがLED球だったので、交換時にはウインカーリレーも交換しないと
点滅しなかったりと不具合が発生します。
上がノーマルのウインカーリレーで下がICリレーです。
LEDもバルブも両方対応します。
ウインカーリレーの位置はサービスマニュアルで確認しました。
赤と白のコネクタの左斜め上にある黒いのがノーマルリレーです。
ICリレーに交換しました。
大きさ的には問題なく取り付けできます。
リレーの交換が終わったらウインカーを交換します。
ノーマルの画像
サイドカウルの裏側を取り外すとウインカーは簡単に取り外せます。
２００１年モデルではネジ等を使用していましたが今回は使用していません。
軽量化の影響かな?
コードの接続もギボシ端子ではなくて、専用のコネクタを使用していましたので
いつでもノーマルに戻せるようにリヤウインカーのコネクタを切断して
購入したウインカーの配線に接続しました。
接続にはハンダで行い、熱収縮チューブで保護しました。
購入したウインカーの画像
スッキリ収まりました。(^o^v)
最初に商品パッケージを見た時は小さすぎるような気がしましたが
ピッタリと収まっています。
リレー交換による点滅速度は若干早めになりました。
調節は効かないのですが、車検対応範囲内です。
まぁウインカーの前面照射面積が足りないかもしれないので
ノーマルに戻して車検に挑むのが良いかも・・・(^_^;)
テールランプが純正でクリアなので
ウインカーと合わせるためにスモーク塗装することにしました。
取り外すのが面倒なので装着したままマスキングして塗りました。
平面ではないので、仕上がりが若干汚くなってしまいました・・・( p_q)
時間が有るときに取り外して塗り直したいですね(^_^;)
スモークレンズが売っているのであれば購入したいのですが
販売しているのが無くて、テールレンズにウインカーを組み込んだタイプなら
海外で売っているのですが高すぎます・・・(^_^;)
まぁ時間をかけて綺麗に仕上げようかと思います。
クリアーも吹いて艶も出したいですねぇ(^o^v)
光輪モータースオリジナルのグリップエンドがモンキーに乗っているときから
気に入っていたのですが、暫く光輪に行かなくなってから随分と店舗の雰囲気が
変わってしまってました・・・
アメリカン系とビクスク系のパーツを主に扱えようになっていてSS等のパーツは
販売していない感じでした( p_q)
WEBでは店舗の写真が有るのですが、実際に行くと倉庫のようになっていて・・・
諦めて量販店で販売しているもので近い物を探して取り付けました。
まぁまぁ満足(^o^)
欲しかった物は砲弾型ではないタイプだったのですが
全然売っていません・・・
純正より軽くなったのですが、ハンドルの振動は少なくなった気がします。
1600kmとマニュアルにあったのでキッチリやりました(^o^)
やりかたは個人で色々とありますが、私がやったのは・・・
0km～500km 4000rpmリミット オイル＆エレメント交換
500km～1000km 7000rpmリミット オイル交換
1000km～1600km 8000rpmリミット オイル＆エレメント交換
慣らしが終わって回してみましたが
高回転型エンジンになっただけあって、1速で150km/hは出ますねぇ
筑波サーキットで3速使うことはあるのだろうか・・・
しかし・・・スロットルもガツンと全開に出来ないくらい怖いなぁ(^_^;)
毎日通勤で乗っているのですが
ある日突然
異音が・・・( p_q)
1速でスタートして3000回転ぐらいでスロットルオフでエンジンブレーキをすると
シャッシャッと音がする・・・ヘルメットをしていても分かるぐらいの大きな音(
p_q)
クラッチを切ると音がしないのでクラッチ系のトラブルかぁ??
しかし、翌日には音が小さくなってきてエンジンが暖まると音がしなくなる・・・
とりあえず近所のバイク屋さんにあずけました。
購入したのは大阪の店だったので電話したけど東京では出来ないとの返事だったので
プレストの代理店に電話してほしいとのことだったので一番近いYSP京葉に電話しました。
事情を説明すると快く引き受けて下さいました。(^o^)感謝
2～3日しても連絡が無かったので問い合わせると
なんと症状が確認できないとの返事。
もう一度整備の人に直接説明して様子を見てもらいましたが再現せず・・・
念のためにチェーンの弛みは調整しましたと言ってましたが、車両を受け取って
私自身で確認しましたが音がしなくなってました(^_^;)
何が原因だったのでしょうねぇ～
チェーンかなぁ?
再発したら持ってきて下さいと言われたので暫く様子見です(^_^;)
タイヤのエアバルブのキャップを交換しました。
ノーマルはプラスチックの安物っぽいの物だったので
赤いキャップに交換(^o^)
鍵による傷の防止と見た目を良くするために取り付け。
取り付け前
傷が入りやすい所にシートで保護をしてました。
取り付け後
プロテクタはヨーロッパのYsGEARオプションです。
他社ではカーボンプロテクタは販売してないっぽいです。
ブレーキホースを交換しました。
まぁ２００１年モデルの時も交換してましたが体感できるほどではないかも(^_^;)
今回は、とあるホームページで見つけた、ブレーキホースを選択しました。
購入するのは良いけど国内の量販店では扱ってないので
インターネットで調べると取り扱っているショップを発見してオーダーしました。(^o^v)
メーカーはFREN TUBOです。
材質はケブラーで色は赤にしました。
この赤色っていうのが購入の決め手なんですけどね(^_^;)
リヤのノーマル
交換後
材質が思ったより固くて取り回しに苦労しましたが
車種別専用設計なので取り付けできないことはないです。
フロントノーマル
交換後
フロントの取り付けも苦労しました(^_^;)
エア抜きも思ったより早くできました。
フロントは下から始めて全然レバーに手応えが無いのであせりましたが
ラジアルマスターの方をエア抜きすると速攻で手応えが出てきて
スムーズに作業は完了しました。
２００６年１１月に開始されて、車では凄く便利だと体感していましたので
早々に調べましたが、価格が高すぎる・・・50,000円はする・・・
この金額には機器の料金と取り付け工賃が含まれます。
そうです、二輪のETCは機器だけの販売はNGなのです・・・( p_q)
とりあえず取付はあきらめました。
んが、先日ツーリングに三崎漁港に行った際に時期的に冬と言うこともあって
重装備で着込んでいると流石に料金所を通過するのも面倒で(^_^;)
レーシングワールドに行ったときに、ETCの購入補助のチラシが貼ってあったのを
記憶していたので、本格的に説明してもらいに行きました。
レーシングワールドではETC本体と取付工賃で46,000円程度で
リース補助としての購入の場合は15,000円が代金から引かれますので
31,000円で購入が出来るとのことでした。
また、リース補助を利用しない場合はマイレージ還元が最大で2000ポイント(16,000円)となるそうです。
私は購入代金を安くするためにリース補助で行くことに決めました。
レーシングワールドで実際に車両を見てもらったのですが・・・
取り付けできないと言われました( p_q)
スクリーンが交換しているのでダメとのことで、本体も取り付けする場所が難しいと言われました。
まぁここで悩んでも仕方ないので、以前にバイクを見てもらったYSP京葉に行って相談すると
取り付けできますよ！！と返事をもらって早々にバイクを見せると・・・
やはりスクリーンが問題に・・・(^_^;)
ノーマルかスモークなら問題無いそうですが、チタンコートとかミラーコートはダメみたいです。
それならと色々相談して、フロントのフェンダーは無理かと聞いたら
まず、配線が届かないのと振動でエラーになる可能性が高いと言われました。
タンクの上とかも聞きましたがサーキット走行時に伏せると邪魔になるとのこと・・・(
p_q)
色々悩みました・・・最悪はカウルの上に貼り付けることも考えましたが
はやり見た目が・・・実用的になるのも重要ですが、スタイリングを悪くするのは・・・
その時、お店の人に言われたのがブレーキオイルのタンクの上に貼り付ける方法。
しかし、そこでは高さが足りない・・・
ダメもとでステーを取り付けて出来ないかと相談すると快く返事をしてくれたので
取付をお願いしました。(^o^v)
申込書を書いて１週間後に取付です。
取付当日にバイクを預けて帰って
完了連絡が入ったのでバイクを受け取りに行きました。
ブレーキオイルのタンクが取り付けてあるところはトップブリッジなので
そこにステーを取り付けてアンテナとインジケーターを取付されていました。
実際に走行していても目立った振動はなくしっかり固定されています。(^o^)
見た目も違和感なく格好良く取り付けされています。
本体もリヤシート内に設置。
配線はHIDの配線ルートと同じルートで施工とのことでした。
結構ギリギリだったそうです。
これで快適に料金所を通行できます(^o^)
ポジションランプをウインカー化しました。
以前にフロントウインカーを交換したのですが、あまりにも小さいために
安全の面で不安が・・・(^_^;)
施工は簡単でポジションの配線とウインカーの配線を繋ぎ変えるだけです。
ポジションはオレンジのLEDランプを購入しました。
良い感じで点滅します。
対向車からの視認性も問題ないし、これで安心して走れるかな(^_^;)
ギアポジションを表示するインジケーターを取り付けました。
Acumen DG8と言う物です。
以前にオークションで見かけていたのですが
最近は出品していなくて、YZF-MLで聞いたら教えて頂きました。(^o^)
日本のモトプラザと言う所が代理店をしていたので
注文は簡単で発注してから3日程度で到着しました。
実際の装着は、専用のハーネスがリリースされていたので
同時購入しました。それとアルミのカバーも注文しました。
ハーネスは無くても取り付けできますが・・・
面倒です・・・(^_^;)
ハーネスはスピードメーターのケーブルにジョイントするように接続して
R1の場合はタンク下にあるスピードセンサーのケーブルにもジョイントします。
設定は和訳の説明書に従ってやれば簡単ですが
後輪を浮かせる必要が有るのでレーシングスタンドが必要になります。
(実際にエンジンをかけて、ギアを入れてクラッチを繋ぎ後輪を回すため。)
インジケーターを取り付ける場所はメーターの横にしました。
ハンドルの舵角が大きくて接触しない場所が限定されるため
取付場所の自由度は少なかったです。
両面テープでメーターに接着してますが
後日ステーを取り付けて固定しようと考えています。
表示の切り替わりはワンテンポ遅れる感じですが
問題なく動作するので満足してます(^o^)。
基本的にはクラッチを繋いで走行していれば間違えた表示になることは
有りません。
停車したときに1速に入れたままでクラッチを切ってたり
停車するときに2速からニュートラルにした時とかに
誤表示は有りますが、走行中は正確です。
交換と言っても転倒した訳ではありません・・・(^_^;)
２００１年モデルの時にクラッチのレバーを交換したら握り心地が良かったので
今回も交換しようと思い、購入しました。
クラッチ側だけではなくてブレーキ側も交換しました。
２００１年モデルではブレーキをブレンボのラジポンに交換したため
レバーまでは交換していませんでしたけど
２００６年モデルではノーマルのブレーキで十分だと考えているので
レバー交換です。(^o^)
交換作業は簡単で難しいことは無かったです。
クラッチ側
クラッチは交換直後から、かなりレバー位置ではなくて
クラッチの切れるポイントがかなり近くなったので
使いにくい印象・・・
まぁ調整でなんとか出来るかな?
ブレーキ側
問題なく交換できました。
純正の部品を流用するので、それを取り外すのが面倒でしたが・・・(^_^;)
交換したレバーはアントライオン製です。
まぁもし転倒してしまっても折れることは無いかな?
普段、車でナビを利用しているとバイクでツーリングの際に
かなり不便を感じます。
バイク用の小型ナビはどれも高価で費用対効果が劣ってしまうので
買うには至らなかったのですが、PSPでナビで出来ると言うことを知って
色々調べると新しいナビソフトがリリースされると言うことで
本格的に取り付けるための調査を行いました。
まずはバイクへのマウント方法を考えなければならなかったので
調べた結果、良い物がみつかりました。
RAMマウントシステムです。
トップブリッジに取り付けできるタイプがあったので注文しました。
説明書が英語なので翻訳しながらなんとか取り付けました(^_^;)
真ん中の穴に取り付けます。
アームを取り付けてマウントを取り付けると完成です。
いったん取り付けましたが、上に飛び出てしまっているので
付属の説明書にあった写真を見るともっと差し込んだ形になっていたので
付け直しました。
これで、マウントできるようになったのでPSPを購入するのですが
タイミング良く限定カラーが発売されると言うことなので
それを、購入することにしました。
真っ赤なPSPです(^o^)
ワンセグパックを購入しました。
車載状態にして取付の確認です。
走行時の振動でGPSアンテナが動きそうなので
固定方法を考えないとダメっぽいです。
ナビの機能としては金額を考えると十分ですね。
車両購入時に取り付けようと計画してたけど予算の都合で見送られていた
スリッパークラッチの取付を実施しました(^o^v)
ヘビーな使い方をする訳ではなくて保険的な意味合いで装着を計画したので
有名なSTMは金額的に無理・・・(^_^;)
SPモデルに採用された純正が取り付けできるのかをYSPに問い合わせて
問題なく取り付けできるとの回答を得て、見積金額が約10万。
行きつけのレーシングワールドで問い合わせると約8万。
んで、実際に取り付けてどうなのかを情報収集して
色々な意見を聞きました。
印象に残ってるのはブリッピング出来るなら必要無しと言ってる人で
保険的な意味合いでと言ってるのにサーキットで常に意識してれば
問題ないと・・・
私もブリッピングぐらい出来ます・・・(^_^;)
ただ、サーキットで3速だと思っていて2速にしようとシフトダウンしたときに
実は2速から1速にシフトダウンしてしまった時は吹っ飛んでしまうかと思うほど
怖い思いをしたので、保険的に装着しようと考えたのと
エンジンブレーキ低減を目的にしました。
レーシングワールドで取付の依頼をして部品の入荷に1ヶ月ほど待って取付。
3時間ほどで完了の連絡がきたので受け取りに行って・・・
まぁ多少のトラブルが有ったけど無事に取り付けできました。(^o^)
クラッチを握った感じは多少重くなってます。
全体的にエンジンブレーキが控えめになった感じで
高回転では体感できるほど感じました。
3速60kからいきなり1速にクラッチミートしたら
ノーマルクラッチだとテールがスネーク状態になるけど
ゴツゴッゴッって感じでロックせずに車体が安定する感じで
イメージ通りで満足です(^o^)
クラッチ交換したので、オイル交換しようと準備をして
ドレンボルトを外そうと回したけど中々取れなくて・・・
うむむ・・・こりゃぁいかんと思い、休憩を挟んで再度挑戦したら
少し動き出して
スゥッと回り出してたけど、手で回せないから
おかしいなぁっと思って覗き込んだらボルトが少しも浮いてない・・・
あれれれれれ？！っと良く考えたら・・・
逆に回してました( p_q)
ボルトを取るとエンジン側のネジが負けて
切り子のような物が付着した状態で、完璧にエンジン側のネジ山を潰してしまいました。
レーシングワールドに連絡してオイルパンの交換を依頼(^_^;)
無駄な出費をしてしまった( p_q)
過去に初めて購入したスクーターのドレンボルトを締めすぎて
ボルトの頭をねじ切ったことはありましたが(^_^;)
それ以降こんなミスを犯したことは無いのですが・・・
しかし凹むなぁ( p_q)
エアークリーナーを交換しました。
新車から約１年半純正パーツを使用してきましたので
そろそろ交換かなぁっと考えていました。
純正ではなくK&Nのクリーナーにしました。
洗浄して再利用できるという点と純正より機能的だし・・・
まぁ交換した違いなどは体感できないのですけどね(^_^;)
新車から使い続けてきたタイヤが限界を迎えました・・・
ええ・・・その通り・・・真ん中だけ減ってスリップサインが・・・(^_^;)
今回チョイスしたのはミシュランのパイロットパワー２ＣＴです。
個人的には接地感があって使いやすいと感じてます。
まぁサーキットに行っても問題ないかと・・・
以前使っていたパイロットスポーツにしようかとも考えましたが
馬力が上がってるしということでパイロットパワーにしましたが
２ＣＴにした理由は通勤で使ってるので
真ん中とサイドのコンパウンドの堅さが違うので
良い感じで減っていくような気がしました(^_^;)
以前、ツーリング時のナビとしてＰＳＰを購入したので
常時電源が供給できるようにシガープラグを取り付けました。
Ysギヤからリリースされている物を購入しました。
値段が4,000円・・・高い( p_q)
取付自体は簡単で小一時間で作業完了(^o^v)
あとはツーリングの本番を待つだけです。
ETCのアンテナをフロントブレーキオイルのタンク上に設置してたのを
フロントカウルに移設しました。
インジケーターランプはキーシリンダー横に取付。
以前のままでも良かったのですが・・・
ETCが付いてると分かりやすいのが気に入らなかったので
移設しました(^o^)。
ぷれりゅ～だぁさんがカウル内でも問題ないと聞いたので
移設を決断(^_^;)
問題なく通行できます。
スクリーンを止めているボルトをアルミボルトに交換。
純正のプラスチックはネジ部分が舐めて洗車時のウエス等が
引っ掛かって拭き取りしにくかったのと見た目で交換を・・・(^_^;)
全身黒のバイクでタンクキャップの色が気に入らなかったので
TWN製の物に交換しました。
取付は簡単でボルトを6本取り外して純正のキャップを取り外します。
6本の内5本は外側に有りますが、1本はキャップを開けたところにあります。
TWN製の物は3本で固定して見えてる2本はダミーです。
若干シルバーが残っている部分は塗装して真っ黒にしようかと・・・^^
納期は7月に注文したのですが・・・約3ヶ月かかりました
イタリアの夏休みは長いらしい・・・
そして・・・オイルフィラーキャップも購入したのですが・・・
サイズを間違えて購入してしまったみたいでオークションに出品中( p_q)
間違えたので再度購入しました(^_^;)
完全に見た目で購入してます・・・(^o^)
ふとフロントディスクを見ていたらブレーキパットがほとんど無いことに気が付き
購入しました。
ZCOOのTypeCです。
前のバイクでは効きが良くて気に入ってたので
今回も同じ物を購入しました。
交換は凄く簡単でキャリパーを取り外さなくてもピンを抜くだけで交換できたので
10分で作業完了(^o^)
今回スモークに変更しました。
スクリーンだけ赤が目立つので全体的なバランスを考えて交換です。
形状は赤と同じでダブルバブルですが
メーカーは不明です(^_^;)
ヤフオクで安く出ていたので落札して出品者に質問しましたが
Ｓレシングって回答でした・・・レーシングでないのか？
メーカーのWEBページも見つからない・・・
まぁ作り込みはしっかりしていて取り付けは問題なくできました。
スクリーン縁のゴムは付属していなかったので赤スクリーンの物を移植しました。
2009/7/25にサーキットに行く途中で穴が・・・
大事にしていたつもりで、使用回数もそんなに使ってなかったのに(p_q )
保管方法に問題があったのかも・・・
って事で新しいのを買いました。
消耗品と考えるのと、サーキットでの使用に限定しているのですが
言う程走る回数が無いので安いのを選びました。
指先の補強が無いけど10,500円だから良いでしょ(^_^;)
以前、乗車してた2001年モデルでも取り付けていたのですが
価格が高くて、サーキット走行でも握り直さなくても
少し捻ると全開にはなってたので取り付けしてませんでした。
Ｓ氏がNSR250にハイスロットルを装着してたので
06モデルのＲ１で、装着してる人の情報を調べてみたら
Ｒ６のスロットルホルダーが流用出来る記事を発見！！
こりゃぁ格安でハイスロットル化出来そうだなぁ
っと装着してみる事に・・・
純正の２００６年式Ｒ６のスロットルホルダーを注文しました。
純正だけに納期は２日間と早かったです(^o^)
巻き取り径をアクティブのホームページで調べたら
２００６年Ｒ１ 巻取径36.8 開度70度
２００６年Ｒ６ 巻取径40.0 開度65度
調べた情報では
２００６年Ｒ６ 巻取径40.7 開度63度
違うなぁ(^_^;)
まぁどっちでもハイスロットルになることは間違いないから良いか(^_^;)
左がＲ６のスロットルホルダー
右がＲ１のスロットルホルダー
左の方が大きいです
グリップを固定している金具を取り外して
スロットルを仮組みしてみると問題なく回ります。
ワイヤーを取り付けて固定しようとしたのですが
金具のガタが大きいぞぉ・・・
取り付け出来ないのかと思いましたが
スロットルホルダーを取り付けて無い状態でもガタがあるので
スロットルホルダーの大きさが原因では無いみたい・・・
もともとガタがある作りのようで
ネジで均等に締め込んでいけば良いみたいですねぇ(^_^;)
取り付けが完了してスロットルを操作すると
かなり動きが渋い・・・
手を離してもスロットルが戻らない・・・
ワイヤー調整かなぁっと思って
引き側のワイヤーを緩めると
スムーズに動きました。
緩める余裕は有る感じでしたので
スロットルの遊び調整は出来る感じです。
実際のスロットルの開度は
若干のハイスロットル化です。
これで楽に全開出るようになりました(^o^v)
ハイサイドに要注意ですな・・・
値段は1,300円ぐらい・・・
パーツを買うと1万円はしますから
格安簡単ハイスロットルです(^o^)
2万キロ走行したので交換しました。
本来ならもっと早く交換するべきなのかな？(^_^;)
ショップで交換作業を御願いすると
工賃で1万円程かかる・・・
ショップの人も行ってたけど
工賃を聞くと大体の人がやめるそうです・・・(^_^;)
まぁやめても良いという物でもないし
今回は自分で交換する事にしました。
自分で交換するとなれば
もう3年も使っているバッテリーも交換して
エアフィルターも掃除しようと決めて
一日メンテを頑張ろうと・・・
エアフィルターはＫ＆Ｎに交換済みなので
洗ってオイルを吹けば良い。
バッテリーは購入しないとダメなのですが
値段が高い(p_q )
ネットで安い店を探して購入しました。
13,000円でした。
新品ですよ
GSYUASA製
台湾YUASAでは無いです(^_^;)
プラグはノーマルタイプを購入
イリジウムとか高すぎる(^_^;)
ノーマルで十分でしょぉ・・・
作業当日は朝の8:30から作業を開始
まずはシートを取り外して
タンクを外そうとしたら燃料コックが見あたらない・・・
このまま外したらガソリンが流れ出すかもっと思ったけど
なんか燃料ホースを外しただけで問題無いみたいです。
無事にタンクを外して
バッテリーを交換しました。
そしてエアクリボックスを開けて
フィルターを取り出して清掃
結構汚れてますねぇ
専用の洗剤を吹き付けて
しばらく放置してからバケツに水を入れて
フィルターを突っ込むと面白いように汚れが落ちます(^o^)
ピンク色のフィルターが白くなりますが
専用オイルを吹き付けて綺麗なピンク色に復帰します。
そしてアンダーカウルから外していって
カウル関係を取り外しが無事に完了。
プラグ交換の作業手順は
・カウルを取り外し
・ラジエターの固定ボルトの取り外し
・プラグキャップへのケーブル取り外し
・プラグキャップの取り外し
・プラグの取り外し
ラジエターの固定は3箇所で
下は見るだけで分かります。
上は左右で取り付けられているボルトが違います。
左側はこのボルトで
右側は六角ボルトです
ラジエターの固定が解除されると
作業スペースが出来るので
いよいよプラグコードとキャップを取り外すのですが
乗車して前を見た状態で左から3番目の作業が非常にやりにくい・・・(p_q
)
まぁこれだけバラバラにしないとダメなので
工賃が高いのは分かった(^_^;)
次回からはショップに任せよう・・・
それぐらい大変ですよぉ
聞いた話では
CBRはもっと大変らしい・・・
工賃は2万くらいとられるらしいです・・・
まぁなんとか無事にプラグを抜き取りまして
4番目のプラグと新品の比較
カブッてるのかなぁ？
1番から4番まで
4番だけが色が違う(^_^;)
他は良い感じで焼けてますねぇ
作業する注意点としては
ラジエターコアをガンガン動かすので
フィンを傷つけたりしないことですねぇ
また、手を入れるスペースを作るので
ラジエターコアをオラオラ状態で動かすので
フレームの右側に通ってるラジエターホースの接続部分が
抜けそうになる事ですね
完全には抜けませんでしたが
クーラントが少し滲み出てました(^_^;)
新品のプラグを装着して
プラグキャップを装着するのですが
また3番が装着しにくいの何のって(p_q )
なんとか取り付けて
ラジエターを固定する前に
タンクを取り付けてエンジンが始動する事を確認・・・
無事に始動しました(^o^)
バッテリーも交換してるしエアーフィルターも綺麗になったから
一瞬で始動しました
ラジエターを再び固定して
カウルを取り付けて
無事に作業終了(^o^v)
あとは実走して問題が出なければＯＫですね
作業が終わった時間は
14:30・・・
6時間もかかってるがな・・・
実質プラグ交換にかかった時間は5時間くらいかなぁ
もう二度とやりたくない(^_^;)
ブレーキをかけると
いつもキーキー鳴いていたのですが
先日、いつもと違う鳴き方をしたので
ブレーキパットの裏にグリスを塗るのとあわせて
キャリパーを清掃する事にしました。
耐熱のシリコングリスが無くなっていたので
購入。
ブレーキパットを取り外して
キャリパーを取り外しました。
ピストンが真っ黒です(^_^;)
揉み出しする前に
ピストンの出ている部分を歯ブラシで洗浄。
中性洗剤も使って綺麗にしていきます。
有る程度綺麗になってきたら
ピストンを押し込んで180度クルッと回しますが
中々回りません(p_q )
ブレーキレバーを握ってピストンを出して
また、ピストンを押し込んで揉み出しながら
スムーズに動くようになってくると
180度回せるようになってきます。
そしてキャリパーで綺麗に出来なかった部分も歯ブラシと洗剤で綺麗にしていき
ピストン部分にシリコングリスを塗って
ピストンを押し込んで、再度揉み出し・・・
ここまで来るとピストンの動きもスムーズになってきます。
そして、再装着しようとした時に事件が・・・
ピストンを全部押し込もうとした時に
動きが軽くなっていたので
2本をグイッと押し込んでしまって
下のピストンの1つが飛び出しすぎて外れてしまいました・・・(p_q )
すぐに気が付いて落下はしなかったけど
ブレーキレバーのタッチがフニャフニャ・・・(^_^;)
キャリパー部分からエアが混入したのか
リザーブタンクに残っているフルードで何とかエア抜きしてみましたが
タッチが戻らない・・・
反対側のキャリパーも清掃しなくてはいけないので
とにかくブレーキフルードを購入しに行きました(^_^;)
帰ってきてから反対側のキャリパーも清掃。
こちら側は失敗することなく
綺麗になりました(^o^)
ピストンの上の方にある汚れみたいなのは
ピストンを押し込んだ時に出来たシリコングリスの余り部分のなので
拭き取って清掃は完了です。
ブレーキパットの裏にシリコングリスを薄く塗り広げて
組み込んで作業終了。
ここからレバータッチを回復させるべく
フルードの交換作業に移行(^_^;)
キャリパー側でフルードを抜いていって
フルード自体の交換は終わったのですが
レバータッチが戻らない・・・
それで関係ないかと思ったけどマスター側のフルードを抜く所から
抜いてみると
一発でレバータッチが戻りました(^o^)
キャリパー側の問題だと思ったけど
マスター側まで影響してたのかなぁ？
まぁ無事に清掃作業完了です。
それとついでに
先日のハイスロット化作業の時に気が付いた
アクセルワイヤーの調整部分が
ゴムで保護されているのですが
ひび割れて保護自体出来て無い状態だったので
補修材でゴムを補修しました。
現在着用している皮ツナギの
エアロパットの部分（背中のこぶ）が
真っ白で地味だと思い
アイロンプリントで何かプリントしようと思い
プリントしてみました。
濃色用プリント用紙とのことで
熱で白い部分が透明になると勘違い・・・
濃色用だから白いままで下地の色がプリント面に出ないように白くなってる・・・
気が付いた時には・・・しっかり密着していて(^_^;)
まぁこれはこれで良いか(^o^)
以前から気になっていたのが
クラッチ側のアジャスト機能が付いてない事・・・
暇な時にWEBで探していると、カラーレバーで良い感じの物を見つけましたが
値段が高い・・・
ここで紹介されているsyntoと言うメーカー
http://www.maderv.com/04LEVER/LEVER.html
ブレーキとクラッチ側で32,900円・・・
物は良いみたいですが値段がねぇ～
他のメーカーでも出てないか調べたら
レバー色が黒でデイトナから出てる
おぉこれでも良いかぁっと思ったら
値段は両方で18,000円くらいで
対応年式が09・・・
取付不可(p_q )
するとヤフーオークションで出品されてる物で
レバーが赤色でアジャストタイプ
値段が12,800円
おぉぉぉぉぉこりゃぁ良いっと思ってメーカーを調べようとしても出てこない・・・
評価を確認すると結構売れてるみたいで問題無さそうなので落札しました(^o^)
韓国のメーカーみたいです。
http://www.mh-korea.com/
バイクのパーツを色々と売ってるメーカーみたいです
レバーの作りは良い感じで、ベアリングも使ってるし値段が安いから心配したけど
問題無さそうです。
今のレバーはアントライオン製です。
悪くはなかったのですが
見たい目が地味で・・・(^_^;)
クラッチ側
ブレーキ側
グリップとレバーの間隔は
上の写真はレバーを戻した状態で
クラッチはワイヤーアジャスターで遊びを多くして
実際には下の写真位置まで握り込んでからワイヤーが引かれるようにしてます。
ブレーキ側はアジャスターが付いているので
この位置です。
アントライオン製のレバー長はノーマルとほぼ同じです。
取り外したレバーの長さを比較
良い感じでショートレバーになってます。
実際に交換して
ブレーキ側は問題なく交換出来たのですが
クラッチ側で問題が発生・・・
ベアリングの内径がネジ径と合っていなくて
そのまま取り付けたらガクガク状態・・・
アントライオンのレバーに使っていたノーマルのカラーを取り外して
差し込もうとしたけど、こちらもサイズが合わず・・・(p_q )
以前に車載カメラの取付で購入していた
真鍮メッキのカラーが外径・内径・長さもピッタリの物があったので
それを使って何とか取り付け出来ました(^_^;)
出品者には問い合わせ中です。
返事が無くても何とかステンレスが何か錆びない物と交換したいですねぇ
※取り付けた後にメールで問い合わせしたら
やはりカラーが付いてるそうで
無い事を伝えたらメール便で即日発送してくれました。(^o^)
ビックリするくらい早い対応と丁寧な対応です。
そして翌日
無事に届きました。(^o^)
交換後のグリップとレバーの間隔は
一番閉じた状態
一番開いた状態
一番閉じた状態
一番開いた状態
良い感じですねぇ(^o^)
ブレーキもノーマルからアジャストは付いていたのですが
サーキットを走ってる最中に調整するのは不可能で
ピットに戻らないとダメなので、今後は指一本で走行中にサクッと変更出来るので
便利になった(^o^)
赤いレバーで価格も安くて言う事無し（取付に問題が有ったけど）
記事とは関係ないけど
我が家のエアーツール環境
ホースリール下の水色タンクがサブタンク
その左がコンプレッサー
Ｓ氏へ ちゃんと一通り揃ってるんだよぉ
ホースリールの回転部分からエアー漏れが発生していたけど
分解してゴムパッキン交換したら
漏れなくなりました(^o^)
もともとタンデムすることが少ないスーパースポーツ
タンデムシートをシングルシートのようにするカバーが
有るのですが・・・
値段が高すぎる(p_q )
スズキのGSXとかは標準品として付属するらしく・・・
ホンダのCBRは値段が安くても21,000円・・・
ヤマハはと言うと30,000円・・・
最新の09年モデルだと39,000円もするらしい・・・
って事で購入は見送っていたのですが
オークションで出品されているのを見つけて
まぁ10,000円までなら出すかと言う気持ちで入札しておいたら
なんと送料込みで9,000円程で落札出来ました(^o^)
多少の擦り傷は有るので磨いて綺麗に出来ました。
ここで問題が・・・
ヘルメットホルダーが無いのです・・・
これには困りました(^_^;)
ハンドルの所に取り付けるか市販のホルダーを使うか色々悩みましたが
細いワイヤーを使ってシングルシートカウルの裏にビス止めして
シートをロックする金具に引っかけて輪を作って
ヘルメットのＤリングに通すことで何とかなりました(^o^)
まぁ盗難防止と言うよりイタズラ防止ですからねぇ
ノーマルのタンデムシートは
こんな感じで
シングルシートカウルは
こんな感じです。
ハッキリ言って30,000円も出す価値は無いと思う・・・
まぁ型落ちして買いたい人は買ってるだろうから
オークションで競合する人が少なかったのは救いですねぇ(^o^v)
残り各無くなってきたので
交換することにしました。
今まで気に入ってるZCOOのパットにしようか
安価で評判の良さそうなデイトナのゴールデンパットにしようか
店員に相談しましたが
今までと同じZCOOのType-Cにしました。
値段で倍くらい・・・店舗によってはそれ以上の価格差ですが
筑波のファミリー走行が違いのと、予想と違う場合に買い換える余裕もないので
今までと同じ物にしました。(^_^;)
デイトナのゴールデンパットは初期制動も良くて
何より安いと言うのが一番の魅力ですが
減りが早いとの話も聞きますが
実際使用してないので何とも言えないですねぇ
試してみたいですけどね(^_^;)
使用中のパットを取り外してみると
まだ使えるかなぁって思ってしまうのですが
新品と比べると
随分と減ってます・・・
ブレーキ時の鳴きも出てたので
結構限界に近かったと思われます。
ブレーキパット交換の際に
面取りをする人としない人がいますが
私は若干面取りします。
左が箱出しそのままで
右が面取りした物です。
人によってはもっと面取りする人も居ますが
面取りって行為自体は昔からの風習なんでしょうかねぇ？
今の加工技術で必要なのか不必要なのか・・・
鳴き止め効果もあるそうですが
私は鳴き止め効果を狙ってパットの裏にグリスを薄く塗ります。
左は白っぽく見えますが角度の問題です(^_^;)
左のパットにある白いのがグリスです。
以前購入した物です。
量としてはこれぐらいで指で広げます。
右のパットは塗り広げた後です。
ピンとプレートは汚れているので
パーツクリーナーと金属ブラシで磨いて綺麗にして
ピンのほうは段が付いてないのでそのまま使用です。
清掃して綺麗になると
多少の軽量化？(^_^;)
無事に組み付けて完了です。
新品のパットに交換するときは
フルードのリザーブタンクのフタを開けて交換すると
ピストンを押し戻しやすくなるので良いのですが
戻したときにフルードが溢れないか注意しながらやりましょう。
前回の交換から1年と7ヶ月
距離にして1万2千km
センターはスリップサインがそろそろ出るかなぁって所だったので
交換しました。
フロントタイヤ
リヤタイヤ
まだまだ使えそうな気がするのですが・・・
サイドは使えるのでサーキットでは問題ないかもしれないけど
通勤メインの私はセンターの減りが気になるところ・・・(^_^;)
ミシュランでは新しいタイヤがリリースされたのですが
前回と同じタイヤをチョイス
新しいのはサイドのソフトコンパウンドが多く使われているタイプみたいで
現状で不満を感じてないのと
ショップの人も通勤で使っているのを知っているので
もったいないとのアドバイスで・・・(^_^;)
フロント
リヤ
新しいタイヤは車体がヒラヒラ動きます(^o^)
台形減りしてないから良い感じです。
次回はもっと使い込んでから交換してみようかと思ってます(^_^;)
サーキット走行の際に脊髄パットは一般的になっていますが
胸部の保護を考えた商品が販売されています。
2010年度ではレースに参加する場合は推奨とされてきていますが
ヘルメットリムーバーと同じく装着が義務化される日も近いかも・・・
色々なタイプのチェストプロテクターが販売されていますが
私が購入したのはRSタイチの
NXV011-9999-4
←画像をクリックで楽天のRSタイチ店へ飛びます。
皮ツナギ用のチェストプロテクターです。
ジャケット用とは違ってショルダーベルトとかは付いていません。
ここで気になったのは
私の体型・・・
脊髄パットの装着で結構ピッタリな皮ツナギなので
チェストプロテクターを装着してファスナーが閉められるのか・・・
結果としては問題なく装着出来ました(^_^;)
今まで車載カメラはAVMC-211を使っていました。
IOデータ製のカメラでスペック的には
210万画素 (有効画素数192万画素)
動画：AVI(Motion JPEG、320×240、最高13fps(High)、最高8fps(Low))
電池の持ちは素晴らしいのですが
画質はいまいち・・・
まぁ車載カメラなので問題ないとは思ってたけど
最近のカメラは安くて画質が良いのが有るかも？
っと思って探してみたら
発見しました。
オークションで5千円ほどで出品されていました。
ケンコーのDVS2500HDです。
スペック的には
503万画素(有効画素数 約500万画素)
動画：MP4（H.264、1280×720（24fps）640×480（30fps）/320×240（30fps）
電池も3時間ほど持つみたいで
サーキットでの使用には問題ない。(^o^)
サイズもコンパクトで邪魔にならない大きさです。
右端が今までのカメラで真ん中が購入したカメラです。
買ってから気づいたのですが
そのままでは使いづらいと言うことが発覚・・・
まず、マイク感度が良すぎて音割れが酷いと言うこと
これは何とかしないと車載時の排気音とか風切り音で見苦しくなってしまう
もうひとつは、液晶モニターを閉じると本体の電源がOFFになってしまう・・・
これも車載カメラとしては致命的で
走行風で閉じたりしたら撮影終了になるし
液晶モニターを開いたまま走行するのは非常に邪魔になることが想像出来るので
ここは思い切って大改造するべく
WEBで情報収集・・・
このカメラは人気があるのか
改造関係の情報は色々なところにありました。(^o^)
改造に必要なパーツと今までのカメラを
後方車載カメラにするために雲台を購入しました。
電池は定番？のエネループです。
真ん中のビニール袋には1KΩの抵抗が入っています。
まずは本体を分解していきます。
電池ケースを開けて矢印の部分のネジを外します。
本体下部の矢印の部分のネジを外します。
2本のネジを外して
ハンドストラップの取り付けてある金属ステーを引き上げると
レンズ下のカバーが外れます。
矢印の部分がマイクです。
マイクのみの改造であれば、分解はここまででＯＫです。
液晶モニターを閉じても撮影出来るようにするには
完全に本体を分解します。
電池を取り外して
3本のネジを外します。
そして、本体の上面にあるズームボタン周りのカバーと
その前方に付いているシルバーのパーツを取り外します。
外した写真です。
この２つは両面テープで接着されているので
マイナスドライバーなどで上手く剥がします。
レンズカバーもマイナスドライバーで取り外します。
レンズカバーはハメ込みなので
上手く剥がします。
レンズカバーが外れると
本体が2つに分割出来ます。
本体背面のスイッチは基盤ごと簡単に外せますので
取り外します。
メイン基盤にネジが1本止めてあるので外すと
基盤を外せますので
本体背面の下部にシルバーの四角い物体が見えてきます。
コイツが液晶モニターを閉じたときに電源OFFにする磁石です。
ボンドで取り付けられているので
取り外します。
磁石を取り外したら組み立てて行きます。
その前にスピーカーを改造するなら
改造した方がやりやすいです。
私はジャンパー抵抗で1kΩ抵抗を取り付けました。
無事に組み立てが完了して
撮影して音声の確認と液晶モニターを閉じて録画出来るか確認して
問題なく録画出来て
音声も音割れすることなく録音出来ることを確認しました。
抵抗はもうすこし小さいので良いかもしれないです。
実際に車載した時の音声を聞いてみて
判断した方が良いかもしれないですね。
メインの車載カメラを買い換えたので
今までのカメラを後方車載カメラとして活用するために
取付部分を思案しました・・・
スイングアームのスタンドフックの部分に取り付けようと思いましたが
路面の起伏で上下して見にくい動画になると
撮影する意味がないので
タンデムステップに取り付けることにしました。
ステーを取り付けるために既設のボルトをロングタイプに交換するために
ホームセンターに行って買ってきました。
ボルトの取付部分が少し凹んでいるので
ワッシャーを使ってステーが固定されるように使います。
スムーズに取付は完了。
あとは実際に撮影してみて問題が有れば修正ですね。
カメラの落下防止策としてタンデムステップのアームに
ストラップを巻き付けられるので安心です。
以前からクーラントが漏れているのは実感していたのですが
年に2回ほどリザーブタンクに補充するくらいのペースだったので
大事には至らないだろうと気にしてなかったのですが
通勤時に朝食を買いにマクドナルドに立ち寄ったときに
駐車しているサイドスタンド付近にクーラントが滴り落ちていたので
良く見ると左のエンジン側から伝って落ちてるのが分かりました。
会社に到着して確認すると乾ききっていて
漏れは確認出来なかったのですが
こりゃぁ一回点検してもらった方が良いと思い(サーキットも走るからトラブルになる前に(^_^;))
YSPに連絡。
会社帰りにYSPに行って
症状を説明
ライトで確認するとシリンダーの後ろ側からクーラントの乾いた後が有るので
サーモスタットから漏れてるのかなぁって事でYSPに入院・・・
まぁ以前から走っていると、特に雨の日にクーラントの焼けた甘い臭いはしていたので
雨の時に乾いたクーラントがマフラーに落ちて臭っていたのかなぁっと思いました。
YSPからは、一度どこから漏れているのか確認して連絡するとのことでしたが
完全に修理して欲しいと伝えました。
そして・・・
YSPからの報告が・・・
相当酷い状態・・・
ホース類の樹脂が劣化していてダメになっている部分も有ったり
サーモスタットはサーモスタット自信の蓋が変形して漏れていて
隙間が有る状態です。
エンジンの下にあるオイルクーラーアセンブリからも
ホースをジョイントするパイプの根本から漏れている状態で
ここが一番酷くて
パーツ代金も高い(p_q)
白く見えるのは乾燥したクーラントです(^_^;)
クーラント交換とオイル交換も必然的に必要となって
パーツ代金と工賃含めて
83,455円・・・・
YSPいわく
熱が逃げにくいので町乗りが多いと熱で変形する可能性もあると言われたけど
私が想像するのは
以前にスリッパークラッチ交換の際に
オーバーヒートしたトラブルが一番の原因かなぁっと思います
まぁ数年前のことなのでショップに対して何を言うつもりもないけど
あの時にしっかり点検してもらえば良かったかなぁっと今更後悔(^_^;)
ショップの店長とは仲が良いので揉めて二度と行けなくなるのも不便だし
今回は高い勉強代だと思って(^_^;)
町乗りでこんな事になるならリコールですよねぇ・・・
